Palácio El Badi Marrakech: Ruínas de Fortaleza do Século XVI

O que é o Palácio El Badi Hoje?

O Palácio El Badi é a casca ao ar livre em ruínas do que foi descrito como um dos palácios mais opulentos do mundo. Fica no coração do bairro da Kasbah, a cinco minutos a pé dos Túmulos Saadianos e dez minutos da Jemaa el-Fna. O nome El Badi significa 'O Incomparável' — um dos 99 nomes de Deus no Islão, e uma escolha deliberadamente ousada por parte do sultão que o construiu.

O que hoje vês é um vasto recinto amuralhado com cerca de 135 metros por 110 metros, com um amplo pátio central, quatro jardins enterrados de laranjeiras, e as fundações de pavilhões de receção há muito desaparecidos em cada lado. A decoração original — folha de ouro, turquesa, ónix indiano, marfim sudanês e mármore italiano de Carrara — desapareceu quase por completo. O que resta é a imensa estrutura ocre: muralhas altas em que podes subir, câmaras subterrâneas (khalwa) usadas pelos aposentos ocultos do palácio, e uma colónia de cegonhas a nidificar nas paredes, da primavera ao verão.

Dentro do complexo, um pequeno pavilhão dedicado alberga o minbar original da Koutoubia do século XII, uma das obras-primas da carpintaria islâmica medieval. El Badi é também um dos principais palcos ao ar livre do Festival de Artes Populares de Marrakech em julho. Os bilhetes custam 70 MAD e a visita é essencialmente ao ar livre — leva água e proteção solar nos meses mais quentes.

Como uma Batalha Construiu o Palácio

O El Badi deve a sua existência a um único evento dramático: a Batalha dos Três Reis (também chamada Batalha de Wadi al-Makhazin ou Batalha de Alcácer Quibir) em 1578, na qual o jovem sultão saadi Ahmad al-Mansur derrotou uma força de invasão portuguesa. Três governantes morreram na batalha, incluindo o rei português, e al-Mansur emergiu com o trono e um vasto resgate português. Encomendou o novo palácio em poucos meses.

A construção foi financiada a uma escala colossal. Em 1591, al-Mansur enviou exércitos pelo Saara para conquistar o Império Songhai e tomar Timbuktu, capturando minas de ouro que lhe valeram o epíteto 'al-Dhahabi' — 'o Dourado'. Segundo o cronista da corte al-Fishtali, o mármore de Carrara foi alegadamente trocado peso por peso pelo açúcar marroquino, que o estado saadi controlava. A construção durou cerca de 25 anos, de 1578 a cerca de 1603, e o palácio terminado dizia-se conter 360 salas.

A glória durou pouco. Após o colapso da dinastia saadi no século XVII, o sultão alauita Moulay Ismail passou 12 anos a partir de 1696 a despojar sistematicamente o palácio. Cada porta, teto, coluna de mármore e painel de folha de ouro foi levado para norte para vestir a sua nova capital imperial em Meknes. No início do século XVIII, apenas a casca de tijolo restava e os jardins de laranjeiras tornaram-se gradualmente selvagens. A conservação moderna começou no século XX, deixando a ruína que vês hoje.

Dentro do Esplendor Desaparecido

A planta ainda se lê claramente mesmo em ruínas. Um único grande pátio, cerca de 135 por 110 metros, alberga quatro jardins enterrados de laranjeiras situados cerca de três metros abaixo do nível pavimentado central. Os jardins eram regados através de khettara qanats subterrâneos, canais a gravidade que traziam água dos sopés do Atlas e ainda hoje funcionam em parte. Longos espelhos de água retangulares — incluindo uma bacia central de 90 metros — espelhavam os quatro pavilhões dispostos à volta do pátio.

Cada pavilhão era um pequeno palácio em si. O mais famoso, o Koubba el-Khamsiniya ou Pavilhão das Cinquenta Colunas, tomou o nome de uma floresta de colunas de mármore a sustentar um teto abobadado. Em frente erguia-se o Pavilhão de Cristal, com o nome dos seus embutidos em cristal de rocha, e o Pavilhão Verde, que deu o nome aos telhados de azulejo verde visíveis das muralhas. No lado leste erguia-se o Heri (ou Khaisuran), um longo salão de receção dourado em folha onde al-Mansur recebia embaixadores.

Os materiais originais leem-se como um manifesto da era do comércio de ouro saadi: mármore italiano de Carrara, folha de ouro, ónix indiano, azulejo vidrado em turquesa, marfim sudanês e cedro esculpido localmente. Quase nada sobrevive — e essa ausência é parte da experiência. Caminhas por paredes ocre despidas e imaginas, com a ajuda das pequenas placas interpretativas, as camadas de luxo que Moulay Ismail levou.

Por baixo do pátio central, uma rede de câmaras subterrâneas (khalwa) servia de armazéns, masmorras e aposentos discretos para as mulheres do palácio, separados dos espaços cerimoniais públicos acima. Hoje estas caves estão abertas a visitantes por escadas de pedra irregulares.

A Peça-Estrela

Numa pequena sala dedicada perto da entrada está o minbar original da Koutoubia — o púlpito de madeira esculpida encomendado em 1137 para o emir almorávida Ali ibn Yusuf e feito nas oficinas de Córdova, então sob domínio almorávida. Foi mais tarde transferido para a Mesquita Koutoubia em Marrakech, onde foi usado para sermões de sexta-feira durante quase 800 anos antes de ser retirado para aqui para conservação.

O minbar é amplamente considerado uma das grandes obras-primas da carpintaria islâmica medieval. O seu flanco triangular é composto por cerca de 1.000 peças de cedro, ébano, buxo e jujuba, com embutidos de osso, marfim e prata num padrão de marchetaria de estrelas entrelaçadas de oito pontas e caligrafia cúfica. O nível de artesanato foi comparado ao trabalho mais refinado produzido em qualquer ponto do Mediterrâneo medieval.

A exposição está bem iluminada e podes caminhar à volta de três lados da peça. Dedica 10-15 minutos aqui — fácil de não notar se andares com pressa, e talvez o objeto mais precioso do bilhete do El Badi.

Bilhetes, Horários e O que Levar

Entrada: 70 MAD para visitantes estrangeiros (cerca de 7 EUR) em 2026, com tarifas reduzidas de cerca de 30 MAD para residentes marroquinos e estudantes. O bilhete cobre o pátio, os quatro pavilhões em ruínas, as câmaras subterrâneas, a caminhada pelas muralhas e a exposição do minbar Koutoubia.

Horários: Aberto diariamente das 9:00 às 17:00, com última entrada cerca das 16:30. Os horários são tipicamente reduzidos durante o Ramadão (comummente 9:00-15:30). Não há dia de encerramento semanal.

Quanto tempo: Conta com 1,5 a 2 horas — o sítio é muito maior do que parece à primeira vista assim que começas a subir as muralhas e a explorar as caves. Fotógrafos podem facilmente encher três horas.

O que levar: O palácio é quase inteiramente ao ar livre com muito pouca sombra. Leva água, chapéu e protetor solar no verão; uma camada leve para as caves frescas no inverno. Usa calçado com aderência — as muralhas têm pedras irregulares e não há corrimãos nas bordas das escadas.

Cegonhas: As famosas cegonhas a nidificar vivem nos topos das muralhas todo o ano. A sua época de reprodução e criação de crias decorre aproximadamente de março a junho, quando os ninhos estão cheios e mais fotogénicos. Vais ouvir os seus bicos a estalar muito antes de as veres.

Festivais: O Festival de Artes Populares de Marrakech usa o pátio central para concertos noturnos todos os julhos; o Marrakech du Rire (festival de comédia) reserva muitas vezes o local em junho. Durante essas semanas, secções do palácio podem fechar do final da tarde para montagem.

Melhor Altura e Como Fotografar

A manhã antes das 11:00 é a clara vencedora. A luz é uniforme, o ar ainda está fresco e as cegonhas tendem a estar ativas nos ninhos. Os grupos turísticos chegam geralmente após as 11:00, num circuito que liga o Palácio Bahia e os Túmulos Saadianos.

A hora dourada (cerca das 17:00 no inverno, mais tarde no verão quando os horários se prolongam) é a melhor hora para os jardins enterrados de laranjeiras — luz quente acumula-se na base das altas paredes e as cegonhas ficam em silhueta sobre as muralhas. Evita as horas do meio-dia, de maio a setembro; as paredes de tijolo refletem calor e não há genuinamente onde te abrigar.

As muralhas: Subir as paredes é o ponto alto para muitos visitantes. As escadarias são estreitas, íngremes e sem corrimão, por isso vai devagar e cuida do teu passo. A vista varre o Mellah e os Túmulos Saadianos, com as Montanhas Atlas visíveis em manhãs claras de inverno. Se tens vertigem, as câmaras subterrâneas e o pátio central por si só ainda valem a visita.

Fotografia: A melhor grande-angular é do topo da muralha leste, olhando através dos jardins de laranjeiras com o minarete da Koutoubia ao longe. Para as cegonhas, uma lente de 200-300 mm é suficiente; não precisas de te aproximar.

Acessibilidade: O pátio central é, na sua maioria, plano e alcançável, mas nem as muralhas nem as câmaras subterrâneas são acessíveis a cadeira de rodas.

Um Circuito a Pé pela Kasbah

O El Badi é a âncora natural de um circuito a pé de meio dia pelo bairro da Kasbah — quase tudo dentro de 15 minutos a pé.

Túmulos Saadianos — cerca de 5 minutos a pé pela praça de Bab Berrima. Selados por Moulay Ismail no século XVII e só redescobertos em 1917, os túmulos são alguns dos espaços esculpidos mais finos de Marrocos. 70 MAD de entrada, frequentemente com uma pequena fila.

Bab Agnaou — cerca de 5 minutos a oeste, a caminho dos Túmulos Saadianos. Gratuito, sem necessidade de bilhete. O portão de pedra do século XII é o melhor dos portões almóadas originais de Marrakech.

Place des Ferblantiers e o Mellah — cerca de 10 minutos a leste. O antigo bairro judeu, com a Sinagoga Lazama ainda ativa para o Shabbat, e a praça dos fabricantes de lanternas mesmo fora das suas paredes.

Palácio Bahia — cerca de 12 minutos a leste. O palácio do vizir do final do século XIX faz a contraparte perfeita do El Badi: um palácio intacto e totalmente decorado, que ajuda a visualizar como o El Badi poderia ter sido por dentro.

Mesquita Koutoubia — cerca de 15 minutos a norte pela Rue de la Kasbah. O cenário original do minbar Koutoubia antes de ser transferido para o El Badi para conservação.

Um drop-off de táxi na Place des Ferblantiers coloca-te a cinco minutos do portão do palácio. Vê a lista completa de lugares para visitar em Marrakech para um plano mais amplo.