Palacio El Badi

¿Cómo es hoy el Palacio El Badi?

El Palacio El Badi es el casco a cielo abierto en ruinas de lo que fue descrito como uno de los palacios más opulentos del mundo. Se alza en el corazón del barrio de la Kasbah, a cinco minutos a pie de las Tumbas saadíes y a diez de Jemaa el-Fna. El nombre El Badi significa «El Incomparable» — uno de los 99 nombres de Dios en el islam y una elección deliberadamente audaz del sultán que lo construyó.

Lo que se ve hoy es un vasto recinto amurallado de unos 135 metros por 110, con un amplio patio central, cuatro jardines hundidos de naranjos y los cimientos de los pabellones de recepción desaparecidos a cada lado. La decoración original — pan de oro, turquesa, ónix indio, marfil sudanés y mármol de Carrara italiano — ha desaparecido casi por completo. Lo que queda es el inmenso armazón ocre: altas murallas que se pueden subir, cámaras subterráneas (khalwa) usadas por los cuartos ocultos del palacio, y una colonia de cigüeñas anidando en los muros de primavera a verano.

Dentro del recinto, un pequeño pabellón dedicado alberga el minbar original de la Koutoubia del siglo XII, una de las obras maestras de la ebanistería islámica medieval. El Badi es además uno de los principales escenarios al aire libre del Festival Nacional de Artes Populares de Marrakech en julio. La entrada cuesta 70 MAD y la visita es esencialmente al aire libre — lleve agua y protección solar en los meses cálidos.

Cómo una batalla edificó el palacio

El Badi debe su existencia a un único hecho dramático: la Batalla de los Tres Reyes (también llamada Batalla de Wadi al-Makhazin o Batalla de Alcazarquivir) en 1578, en la que el joven sultán saadí Ahmad al-Mansur derrotó a una fuerza invasora portuguesa. Tres soberanos murieron en la lucha, incluido el rey de Portugal, y al-Mansur salió con el trono y un enorme rescate portugués. Encargó el nuevo palacio en pocos meses.

La construcción se financió a una escala colosal. En 1591, al-Mansur envió ejércitos a través del Sáhara para conquistar el Imperio Songhai y tomar Tombuctú, apoderándose de minas de oro que le valieron el epíteto «al-Dhahabi» — «el Dorado». Según el cronista de corte al-Fishtali, se decía que el mármol de Carrara se cambiaba peso por peso por azúcar marroquí, cuyo comercio controlaba el Estado saadí. La obra duró cerca de 25 años, de 1578 a alrededor de 1603, y se dice que el palacio terminado contó con 360 habitaciones.

La gloria fue efímera. Tras el colapso de la dinastía saadí en el siglo XVII, el sultán alauita Muley Ismael dedicó 12 años a partir de 1696 a desmantelar sistemáticamente el palacio. Cada puerta, techo, columna de mármol y panel dorado fue trasladado al norte para revestir su nueva capital imperial en Mequinez. A principios del siglo XVIII solo quedaba el casco de ladrillo, y los jardines de naranjos se asilvestraron poco a poco. La conservación moderna comenzó en el siglo XX, dejando la ruina que se ve hoy.

Dentro del esplendor desaparecido

La planta se lee con claridad incluso en ruina. Un único gran patio, de unos 135 por 110 metros, contiene cuatro jardines hundidos de naranjos situados unos tres metros por debajo del nivel central pavimentado. Los jardines se regaban mediante qanats khettara subterráneos, canales por gravedad que traían agua desde las estribaciones del Atlas y que aún funcionan en parte hoy. Largos estanques rectangulares — incluida una alberca central de 90 metros — reflejaban los cuatro pabellones dispuestos alrededor del patio.

Cada pabellón era un pequeño palacio en sí mismo. El más famoso, la Koubba el-Khamsiniya o Pabellón de las Cincuenta Columnas, tomó su nombre de un bosque de columnas de mármol que sostenían un techo abovedado. Enfrente se erigía el Pabellón de Cristal, llamado así por sus incrustaciones de cristal de roca, y el Pabellón Verde, que dio nombre a los techos de tejas verdes visibles desde las murallas. En el lado oriental se alzaba el Heri (o Khaisuran), un largo salón de recepción dorado donde al-Mansur recibía a embajadores.

Los materiales originales se leen como un manifiesto de la era saadí del comercio del oro: mármol de Carrara italiano, pan de oro, ónix indio, azulejo turquesa vidriado, marfil sudanés y cedro tallado localmente. Casi nada sobrevive — y esa ausencia es parte de la experiencia. Se recorren muros ocres desnudos imaginando, con ayuda de pequeñas placas interpretativas, las capas de lujo que Muley Ismael se llevó.

Bajo el patio central, una red de cámaras subterráneas (khalwa) servía de almacén, mazmorra y aposentos discretos para las mujeres del palacio, separados de los espacios ceremoniales públicos. Hoy estos sótanos están abiertos al público por escaleras de piedra irregulares.

La pieza estrella

En una pequeña sala dedicada cerca de la entrada se alza el minbar original de la Koutoubia — el púlpito de madera tallada encargado en 1137 para el emir almorávide Ali ibn Yusuf y realizado en los talleres de Córdoba, entonces bajo dominio almorávide. Más tarde fue trasladado a la Mezquita Koutoubia de Marrakech, donde se usó para los sermones de los viernes durante casi 800 años antes de ser retirado aquí para su conservación.

El minbar está ampliamente considerado una de las grandes obras maestras de la ebanistería islámica medieval. Su costado triangular se compone de unas 1.000 piezas de cedro, ébano, boj y azufaifo, incrustadas con hueso, marfil y plata en un patrón de marquetería de estrellas entrelazadas de ocho puntas y caligrafía cúfica. El nivel de oficio se ha comparado con las obras más refinadas del Mediterráneo medieval.

La exposición está bien iluminada y se puede rodear la pieza por tres lados. Dedíquele 10–15 minutos — fácil de pasar por alto con prisas, y posiblemente el objeto más valioso del billete de El Badi.

Entradas, horarios y qué llevar

Entrada: 70 MAD para visitantes extranjeros (unos 7 EUR) en 2026, con tarifa reducida en torno a 30 MAD para residentes marroquíes y estudiantes. El billete cubre el patio, los cuatro pabellones en ruinas, las cámaras subterráneas, el paseo por las murallas y la exposición del minbar de la Koutoubia.

Horario: Abierto a diario de 9:00 a 17:00, con última entrada hacia las 16:30. El horario suele reducirse durante el Ramadán (habitualmente 9:00–15:30). No hay día de cierre semanal.

Duración: Calcule 1,5 a 2 horas — el sitio es mucho mayor de lo que parece a primera vista una vez que se suben las murallas y se exploran los sótanos. Los fotógrafos pueden estirarlo cómodamente a tres horas.

Qué llevar: El palacio está casi totalmente al aire libre con muy poca sombra. Lleve agua, sombrero y protector solar en verano; una capa ligera para los sótanos frescos en invierno. Calzado con buen agarre — las murallas tienen piedras irregulares y no hay barandillas en los bordes de las escaleras.

Cigüeñas: Las famosas cigüeñas viven en lo alto de las murallas todo el año. Su temporada de cría y crianza va aproximadamente de marzo a junio, cuando los nidos están llenos y son más fotogénicos. Oirá el castañeteo de sus picos mucho antes de verlas.

Festivales: El Festival Nacional de Artes Populares de Marrakech utiliza el patio central para conciertos al anochecer cada julio; el festival de comedia Marrakech du Rire contrata el sitio a menudo en junio. Durante esas semanas, sectores del palacio pueden cerrarse desde el final de la tarde para el montaje.

Mejor hora y cómo fotografiar

Mañana antes de las 11:00 es la clara ganadora. La luz es uniforme, el aire aún fresco y las cigüeñas suelen estar activas en los nidos. Los grupos turísticos suelen llegar después de las 11:00, en un circuito que une el Palacio Bahia y las Tumbas saadíes.

La hora dorada (en torno a las 17:00 en invierno, más tarde en verano cuando el horario se alarga) es la mejor para los jardines hundidos de naranjos — una luz cálida se acumula al pie de los altos muros y las cigüeñas se silueteán sobre las almenas. Evite las horas del mediodía de mayo a septiembre; los muros de ladrillo reflejan el calor y no hay realmente dónde refugiarse.

Las murallas: Subir a los muros es el punto culminante para muchos. Las escaleras son estrechas, empinadas y sin barandilla, así que vaya despacio y vigile dónde pisa. La vista barre el Mellah y las Tumbas saadíes, con el Atlas visible en mañanas claras de invierno. Si sufre vértigo, las cámaras subterráneas y el patio central valen por sí mismas la visita.

Fotografía: El mejor gran angular se hace desde lo alto de la muralla este, mirando hacia los jardines de naranjos con el minarete de la Koutoubia al fondo. Para las cigüeñas, un teleobjetivo de 200–300 mm basta; no hace falta acercarse.

Accesibilidad: El patio central es en gran parte plano y accesible, pero ni las murallas ni las cámaras subterráneas son accesibles en silla de ruedas.

Una ruta a pie por la Kasbah

El Badi es el ancla natural de un circuito a pie de media jornada por el barrio de la Kasbah — casi todo está a menos de 15 minutos andando.

Tumbas saadíes — unos 5 minutos a pie por la plaza Bab Berrima. Selladas por Muley Ismael en el siglo XVII y redescubiertas en 1917, las tumbas son algunos de los espacios tallados más finos de Marruecos. Entrada 70 MAD, suele haber una pequeña cola.

Bab Agnaou — unos 5 minutos al oeste, de camino a las Tumbas saadíes. Gratuita, sin billete. La puerta de piedra del siglo XII es la más bella de las puertas almohades originales de Marrakech.

Plaza de los Hojalateros (Ferblantiers) y el Mellah — unos 10 minutos al este. El antiguo barrio judío, con la Sinagoga Lazama todavía activa para el Shabat, y la plaza de los faroleros justo fuera de sus muros.

Palacio Bahia — unos 12 minutos al este. El palacio del visir de finales del siglo XIX es el complemento perfecto de El Badi: un palacio intacto y enteramente decorado que ayuda a visualizar cómo pudo ser el interior de El Badi.

Mezquita Koutoubia — unos 15 minutos al norte por la Rue de la Kasbah. El emplazamiento original del minbar de la Koutoubia antes de su traslado a El Badi para conservación.

Un dejado en taxi en la plaza de los Ferblantiers le pone a cinco minutos de la puerta del palacio. Consulte la lista completa de lugares para visitar en Marrakech para un plan más amplio.