O Mellah: O Bairro Judaico Histórico de Marrakech

Sobre o Bairro Judaico do Mellah

O Mellah de Marrakech é o bairro judaico mais antigo de Marrocos, estabelecido em 1558 sob o sultão saadiano Moulay Abdallah. Encaixado na Medina sul, a sudeste do Palácio Real e adjacente ao Palácio da Bahia, este bairro murado albergou outrora uma das maiores comunidades judaicas do Norte de África — comerciantes, ourives, eruditos e financeiros reais que moldaram a vida comercial de Marrakech durante quase quatro séculos.

Caminhar pelo Mellah hoje é uma experiência diferente do resto da Medina. As casas são mais altas, mais estreitas e voltam-se para fora: varandas, grandes janelas e fachadas viradas para a rua substituem os pátios interiores dos riads muçulmanos tradicionais. As vielas estreitas abrem-se para a restaurada Sinagoga Lazama (Slat Al-Azama), para o vasto cemitério Miaara com os seus túmulos caiados de branco e para um animado souk de especiarias e joalharia que os locais ainda usam diariamente.

Oficialmente rebatizado de Hay Essalam (Bairro da Paz) após a independência, o bairro é hoje maioritariamente muçulmano — restam menos de cem famílias judaicas em toda a Marrakech — mas as sinagogas, o cemitério, as escolas e a arquitetura singular estão protegidos e discretamente mantidos. É um lugar que recompensa quem caminha devagar e está disposto a ler as inscrições: hebraico ao lado de árabe, a Estrela de David ao lado do estuque esculpido dos souks, um Marrocos que abraça as duas histórias ao mesmo tempo.

Cinco Séculos da História Judaica de Marrakech

A palavra mellah vem do árabe para sal. Várias teorias explicam o nome: a maioria dos historiadores aponta para a utilização anterior da zona como armazém e centro comercial de sal, enquanto uma tradição relacionada sustenta que os residentes judeus eram outrora obrigados a salgar as cabeças decepadas de criminosos executados antes de serem expostas nas portas da cidade. Seja qual for a origem exata, em 1558 o nome tinha pegado e o bairro foi formalmente murado sob o sultão Moulay Abdallah, em parte para proteção da comunidade e em parte para organizar Marrakech segundo linhas sectárias, como Fez tinha sido um século antes.

Durante quase quatrocentos anos, o Mellah floresceu. No seu auge, no início do século XX, o bairro abrigava cerca de 40.000 a 50.000 residentes judeus — uma das zonas judaicas mais densas do mundo árabe. Os judeus de Marrakech detinham um quase monopólio sobre o trabalho do ouro, a tinturaria têxtil e as finanças, e vários serviram como conselheiros reais. A comunidade tinha tribunais, escolas e banhos rituais próprios e, num certo momento, operava mais de trinta sinagogas.

O século XX mudou tudo. A fundação de Israel em 1948, os tumultos que se seguiram e, sobretudo, o programa secreto de emigração conhecido como Operação Yachin (1961-1964) levaram dezenas de milhares de judeus marroquinos para Israel, França e Canadá. No final dos anos 1970, restavam apenas algumas centenas de famílias judaicas em Marrakech. Hoje, o legado é protegido por projetos de restauro, pelo trabalho de figuras como o conselheiro real Andre Azoulay e por uma comunidade pequena mas duradoura que ainda celebra o Shabat no Lazama.

O Que Torna o Mellah Diferente

Se já passou alguns dias a percorrer a Medina de Marrakech, o Mellah vai registar-se primeiro como algo diferente: as proporções são distintas, a luz chega mais fundo às vielas e as casas não se alinham como em mais lado nenhum. Há razões para isto.

As casas tradicionais muçulmanas de Marrakech são riads voltados para dentro, organizados em torno de um pátio privado com quase nenhuma janela exterior. As casas do Mellah são o oposto. Viram-se para fora, com varandas e balaustradas de madeira, grandes janelas para a rua e fachadas de vários pisos que apanham o sol e a conversa da rua. Algumas varandas estão esculpidas com motivos que se leem como judaicos e marroquinos — estrelas de seis pontas, alternando com a geometria tradicional do zellige. As inscrições sobre as portas misturam por vezes letras hebraicas com escrita árabe.

As próprias ruas são mais estreitas e mais quadriculadas do que o resto da Medina, resultado de terem sido construídas rapidamente dentro de um recinto murado, em vez de crescerem organicamente ao longo dos séculos. O trabalho de restauro desde a década de 2010, apoiado pela fundação real e pela câmara municipal de Marrakech, reabriu muitas destas fachadas, limpou as vielas em redor da sinagoga e acrescentou sinalética bilingue discreta. O resultado é um bairro hoje muito mais fácil de percorrer e de ler do que era há uma década.

Sinagoga Lazama (Slat Al-Azama)

A Sinagoga Lazama, formalmente conhecida como Slat Al-Azama (Sinagoga dos Exilados), é o coração de qualquer visita ao Mellah e a única sinagoga em Marrakech regularmente aberta a visitantes não judeus. Foi fundada no século XVI por judeus que fugiram da Inquisição espanhola — azama refere-se a esses exilados — e profundamente restaurada em 2014 com apoio internacional.

A sinagoga fica num quarteirão residencial tranquilo; da rua não se diria que está ali. Uma pequena porta esculpida abre-se para um pátio em azulejos azuis e brancos com uma fonte ao centro, rodeado pela sala de oração, uma galeria feminina no piso superior e uma pequena exposição de história judaica. A sala de oração é íntima — talvez oitenta lugares — com a arca da Torah na parede oriental, lampiões de latão ornamentados e inscrições hebraicas ao longo das madeiras.

O guardião da sinagoga acompanha os visitantes, explicando a história do edifício e as tradições da comunidade em francês, inglês ou árabe. A entrada custa 20 MAD, e uma pequena gorjeta adicional de 20-30 MAD para o cuidador é habitual e bem recebida. Está aberta de domingo a sexta-feira, das 9h às 18h aproximadamente, e encerrada aos sábados para o Shabat. A fotografia é permitida no pátio mas peça licença antes de fotografar dentro da sala de oração, sobretudo se alguém estiver em oração.

Cemitério Judaico Miaara

O cemitério Miaara fica no extremo leste do Mellah e é um dos maiores cemitérios judaicos do mundo islâmico. Da alta parede ao longo da Rue Miaara, uma pequena porta abre-se para um vasto campo com milhares de túmulos caiados de branco dispostos em longas filas baixas. A maioria são marcas retangulares simples, pintadas de branco e rematadas por um arco baixo; alguns são monumentos familiares maiores com inscrições hebraicas. Os túmulos mais antigos remontam ao século XVI, e vários rabis venerados estão aqui sepultados — peregrinos ainda os visitam todos os anos.

A entrada no cemitério é gratuita, mas um guardião abre e fecha o portão, e uma gorjeta de 10-20 MAD é habitual. Ele normalmente sabe indicar as secções mais antigas, os túmulos rabínicos e o memorial de guerra ao fundo. A atmosfera é silenciosa e contemplativa — tente visitar na luz fresca do meio da manhã, quando os túmulos brancos brilham suavemente contra as muralhas da cidade em redor.

Algumas notas de etiqueta: vista-se com modéstia, ombros e joelhos cobertos; os homens devem manter a cabeça coberta (um chapéu serve); a fotografia é permitida mas seja discreto, sobretudo perto de visitantes em recolhimento. O cemitério está encerrado no Shabat e nos principais feriados judaicos.

Os Souks do Mellah: Especiarias, Joalharia, Têxteis

O Mellah tem o seu pequeno sistema de souks, e os preços aqui tendem a ser 30-50% mais baixos do que nos souks principais junto à Jemaa el-Fna. Há menos vendedores agressivos, mais locais a fazer compras do dia a dia e um ritmo mais calmo que torna o passeio genuinamente agradável.

O mercado de especiarias, no lado norte do Mellah em direção à Place des Ferblantiers, é a paragem mais conhecida. Os vendedores pesam cominhos, açafrão, ras el hanout, curcuma e rosas secas ao grama. Conte pagar 10-30 MAD por um saco pequeno, mais pelo açafrão. Muitos vendedores também têm óleo de argão, ervas secas e remédios tradicionais — pergunte antes de comprar e confirme que o óleo de argão vem selado.

O souk de joalharia, conhecido historicamente como Souk Lkbabi, foi durante séculos o bairro dos ourives e mantém-se a principal concentração de joalheiros da cidade. Muitas lojas ainda vendem prata tradicional berbere, filigrana de ouro e os característicos pendentes khamsa (mão de Fátima) nas variantes judaica e muçulmana. Uma viela têxtil próxima trabalha lã, tecidos bordados e os caftans que as famílias marraquechinas compram para casamentos. Se só tem tempo para uma incursão de compras durante os seus dias na Medina, o Mellah é o local mais amistoso para o fazer.

Dicas Práticas para a Visita

Entrada: Caminhar pelas ruas e souks é gratuito. A Sinagoga Lazama cobra 20 MAD de entrada. O cemitério Miaara é gratuito mas uma gorjeta de 10-20 MAD para o guardião é esperada. Combine os três numa visita confortável de 1,5 a 2 horas.

Horários: A sinagoga está aberta de domingo a sexta-feira, das 9h às 18h aproximadamente, e fechada aos sábados. O cemitério segue o mesmo padrão — melhor visitado à luz do dia, com o guardião normalmente presente desde a manhã até ao final da tarde. Os principais feriados judaicos também podem afetar os dias de abertura; o cuidador da sinagoga pode confirmar.

Código de vestuário: Vestuário modesto (ombros e joelhos cobertos) na sinagoga e no cemitério. Os homens devem levar um chapéu ou aceitar o pequeno kippah oferecido à porta da sinagoga.

Melhor altura: Visite de manhã para a luz suave nos túmulos brancos e um souk mais calmo. Combine com uma visita no mesmo dia ao Palácio da Bahia ao lado, que fica a apenas três minutos a pé.

Segurança: O Mellah é uma das zonas mais seguras e amistosas da Medina. O furto é raro, os locais estão habituados a visitantes e a presença policial é constante nas praças principais.

Nas Imediações

O Mellah fica no coração da Medina sul de Marrakech, rodeado por alguns dos pontos históricos mais importantes da cidade. O Palácio da Bahia fica a 3 minutos a pé para norte, com os seus tetos pintados e pátios em azulejo. As ruínas do Palácio El Badi e os Túmulos Saadianos ficam ambos a 10 minutos para sul, agrupados junto às muralhas do Palácio Real. Juntos, estes quatro pontos formam um circuito natural de meio-dia a pé pelo sul histórico da Medina.

Para almoçar depois da visita, a Place des Ferblantiers (Praça dos Caldeireiros) fica imediatamente a norte do Mellah, com cafés de esplanada descontraídos onde se pode ver os metalúrgicos a martelar lanternas e candeeiros. Tagines e cuscuz custam normalmente 50-90 MAD. Para uma refeição mais atmosférica, o Dar Yacout oferece jantar de palácio numa mansão restaurada mais a norte.

Uma nota para viajantes interessados em prolongar o fio do património: a Marrakech kosher ainda existe, de forma modesta. Um restaurante kosher opera perto da sinagoga (telefone antes, horários variáveis) e celebram-se ocasionalmente serviços do Shabat no Lazama para visitantes judeus. Veja o resto dos lugares para visitar em Marrakech para completar o seu itinerário.