ساحة جامع الفنا
تتحول ساحة مراكش الشهيرة كل مساء من سوق نهاري إلى كرنفال مفتوح مذهل من أكشاك الطعام والموسيقيين والرواة وعارضي الأفاعي.
مسجد الكتبية مراكش: الصومعة الشهيرة من القرن الثاني عشر
أشهر معلم في مراكش، تحفة موحدية من القرن الثاني عشر بصومعة ارتفاعها 77 مترًا ألهمت خيرالدا إشبيلية.
الكتبية: أيقونة مراكش الموحدية بارتفاع 77 متراً
مسجد الكتبية هو معلَم مراكش الأبرز — تحفة موحدية من القرن الثاني عشر ترتفع صومعتها 77 متراً فوق المدينة العتيقة وتوجّه المدينة بأكملها. تراها من سطوح الأسواق، ومن النخيل على طريق النخيل، ومن السهل الصحراوي جنوب المدينة. وبموجب قرار محلي لا يُسمح لأي بناء في المدينة العتيقة بتجاوز ارتفاعها، ولذلك بقي خط الأفق التاريخي نقياً بصرياً منذ أكثر من 800 عام.
يقع المسجد على بُعد 5 دقائق سيراً غرب ساحة جامع الفنا، محاطاً بحدائق منظَّمة من الورود وأشجار البرتقال والنخيل والسرو. قاعة الصلاة نفسها مخصَّصة للمسلمين — كما هو الحال في كل مسجد عامل تقريباً في المغرب — لكن الحدائق وصحن الوضوء وواجهات المسجد مجانية ومفتوحة للجميع في كل ساعة. لا توجد بوابات ولا تذاكر ولا أوقات إغلاق رسمية.
ما يجعل الكتبية استثنائية ليس حجمها فحسب بل نسبها. فهي إحدى ثلاث صوامع شقيقات بُنيت خلال عقود قليلة على يد الدولة الموحدية نفسها — والأخريان هما الخيرالدا في إشبيلية وصومعة حسان غير المكتملة في الرباط. تشترك جميعها في النِّسَب نفسها، وفي الأشرطة الزخرفية ذاتها، بل وفي بناء المنحدر الداخلي نفسه. حين تقف تحت الكتبية فأنت أمام النموذج الأولي للغة معمارية صاغت الأندلس والمغرب الإسلامي.
لأغلب الزوار، الكتبية أول ما يرونه عند الغروب وآخر ما يرونه ليلاً، حين تُبرز الكشّافات الحجر الرملي المنحوت أمام سماء صحراوية عميقة. خطِّط لتمرّ بها أكثر من مرة — فالضوء يغيّر كل شيء.
مسجدان وموقع واحد: قصة الكتبية
لا تبدأ القصة مع الموحدين بل مع المرابطين، الذين أسّسوا مراكش عام 1070 وبنوا أول مسجد جامع كبير في المدينة — مجمَّع قبة المرابطين — تحت رعاية علي بن يوسف. وحين استولى الموحدون على مراكش عام 1147، اعتبروا المسجد المرابطي مشوباً عقدياً وأمروا باستبداله.
بدأ الخليفة الموحدي السلطان عبد المؤمن بناء الكتبية الأولى في العام نفسه. كان بناءً ضخماً، لكن تبيّن أن قبلته (الجدار الموجَّه نحو مكة) كانت مائلة. وبدلاً من تصحيحها قطعة قطعة، أمر عبد المؤمن ببناء مسجد ثانٍ موازٍ جنوب الأول مباشرة نحو عام 1158. وهذا المسجد الثاني هو الذي لا يزال قائماً اليوم. ولا تزال أساسات الكتبية الأولى ظاهرة جزئياً في الجهة الشمالية من الحدائق، حيث كشف علماء الآثار عن قواعد الأعمدة وخط المحراب.
اكتملت الصومعة في وقت لاحق بكثير، نحو عام 1195، في عهد حفيد عبد المؤمن يعقوب المنصور — الخليفة نفسه الذي أمر بإنشاء الخيرالدا في إشبيلية وصومعة حسان في الرباط. كانت صومعة الكتبية أول الثلاث اكتمالاً، وكانت النموذج للأخريَين.
بعد قرون من التآكل، خضع المجمَّع بأكمله لترميم شامل في تسعينيات القرن العشرين في عهد الملك الحسن الثاني. أحكمت الأشغال جدران الحجر الرملي ورمّمت العناصر الزخرفية وأعادت طلاء الجامورات النحاسية الأربع التي تتوّج الصومعة بالذهب. النتيجة هي ما تراه اليوم — بناء يقرأ كمعلَم وسطي أصيل رغم أنه مصان بدقة.
قراءة الصومعة: العمارة الموحدية مفسَّرة
صومعة الكتبية كتاب مدرسي في العمارة الموحدية. ترتفع 77 متراً (نحو 253 قدماً)، مبنية من حجر رملي وردي-برتقالي دافئ مستخرَج محلياً. تتبع نِسَبها نسبة عرض إلى ارتفاع دقيقة 1:5 صارت توقيع الموحدين، وتكرَّرت بدقة تكاد تكون مطابقة في إشبيلية والرباط.
كل وجه من أوجه الصومعة الأربعة مزخرف على نحو مختلف، وهذا من المتع الصغيرة عند الدوران حولها ببطء. ابحث عن ثلاثة عناصر بالذات: الدرج والكتاف (شكل معيّن مُدرَّج يُترجَم أحياناً بـ«الدرجة والكتف»)، وشبكة السبكة الأخف من العقود المتشابكة قرب القمة، وصفوف أقواس حدوة الفرس المؤطِّرة للنوافذ الصمّاء. تعلو الصومعة شرفات مُدرَّجة — الأشكال المسننة المميزة للعمارة الإسلامية في شمال أفريقيا.
تتربع فوق الصومعة الجامورات — أربع كرات نحاسية متناقصة الحجم منظومة على سَفُّود واحد، أصغرها في القمة. كانت مذهَّبة في الأصل وأعيد تذهيبها في ترميم التسعينيات، وتلتقط ضوء العصر وتضيف نحو 8 أمتار أخرى إلى الظل المعماري. تقول الأسطورة المحلية إن ذهب هذه الكرات جاء من حلي زوجة يعقوب المنصور، أُذيب كفّارةً بعد أن أفطرت يوماً من رمضان — رواية لا سند تاريخياً لها لكن سيرويها لك كل مرشد في مراكش.
على خلاف معظم صوامع العالم، لا توجد في الكتبية أي درج. ينعطف منحدر داخلي عريض صعوداً إلى القمة، كان واسعاً أصلاً ليصعد المؤذن على ظهر فرس ليرفع الأذان. أما قاعة الصلاة في الأسفل فتعتمد تخطيط حرف T بنحو 17 بلاطة متوازية تجري عمودياً على جدار القبلة، يفصل بينها أقواس على هيئة حدوة الفرس مرتكزة على دعائم مكسوّة بالجص. وفي القلب صحن مفتوح أرضيته رخامية يجلب الضوء والهواء إلى الداخل.
الثلاثي الموحدي: الكتبية والخيرالدا وصومعة حسان
لفهم الكتبية حق الفهم يُعينك أن تعرف أنها إحدى ثلاث صوامع شقيقات. أمر ببنائها جميعاً الخليفة الموحدي نفسه يعقوب المنصور، ضمن برنامج بناء إمبراطوري قُصد به وسم مدن إمبراطوريته الكبرى بأبراج هائلة. كانت مصمَّمة لتُقرأ معاً — اللغة المعمارية ذاتها تُبثّ عبر قارتين.
تظل الكتبية (مراكش، اكتملت نحو 1195) النموذجَ الأصلي والوحيدة من الثلاث التي لا تزال متصلة بمسجد عامل بالكامل. أما الخيرالدا في إشبيلية (شُيِّدت 1184–1198) فبقيت برج أجراس كاتدرائية المدينة — وما زالت نواة الصومعة الموحدية سليمة تحت برج الأجراس المضاف في القرن السادس عشر بالطراز عصر النهضة. وتتوقف صومعة حسان في الرباط (بدأت 1195 ولم تكتمل) فجأة عند 44 متراً لأن الأشغال توقفت بوفاة يعقوب المنصور عام 1199؛ وكانت ستكون الأعلى من بين الثلاث.
تتشارك الثلاث الحمض النووي ذاته: نسبة 1:5، والزخرفة الرباعية الأوجه بشريطَي الدرج والكتاف والسبكة، والنوافذ الصمّاء بعقود حدوة الفرس، والمنحدر الداخلي بدل الدَّرَج، والقمة المتوَّجة بالشرفات. إن كنت قد رأيت الخيرالدا فستبدو لك الكتبية مألوفة على نحو مدهش — وهذا التشابه العائلي هو المقصد بعينه. زيارة الثلاث رحلة عمارية جادة، وحتى تشطيب اثنتين منها يمنحك إحساساً ملموساً بمدى الامتداد الإمبراطوري للموحدين في ذروتهم.
ثمة تفصيل صغير يجعل علاقة الأخوّة بين الصوامع واضحة على الأرض. تأمَّل الثلث العلوي من الكتبية بدقة وسترى شبكة السبكة — تلك الشبيكة من العقود المفصَّصة المتشابكة — في الموضع نفسه الذي تظهر فيه على الخيرالدا، والذي كانت ستظهر فيه على صومعة حسان لو اكتملت. إنه ما يعادل التوقيع معمارياً، ولا يظهر في أي تقليد بنائي آخر في العالم.
لماذا «الكتبية»؟ مسجد الكُتُبيّين
اسم المسجد لا علاقة له بالصلاة وكل علاقته بالورق. الكتبية مشتقة من العربية الكُتُبيّين — أي بائعي الكتب. في القرن الثاني عشر، حين اكتمل المسجد الثاني، نصب نحو 100 بائع مخطوطات دكاكينهم عند سفح الصومعة، فحوّلوا الساحة إلى أهم سوق كتب في الغرب الإسلامي.
لم يكونوا بائعي كتب بالمعنى الحديث. كانوا نسّاخاً ومذهِّبين وتجاراً يتعاملون بـالمصاحف المنسوخة باليد وكتب الفقه والتعليقات الشرعية ودواوين الشعر. كانت مراكش يومئذ عاصمة علمية في عهد الموحدين، وكان سوق الكُتُبيّين يموّن العلماء في المغرب والأندلس. وكان القرب من المسجد مقصوداً — فطلاب العلم كانوا يأتون مباشرة من قاعة الصلاة لمطالعة النصوص أو شرائها.
اضمحلت الحرفة تدريجياً مع حلول الطباعة محل المخطوطات وتراجع دور مراكش العلمي. وحين بدأ الرحّالة الأوروبيون يكتبون عن المدينة في القرن التاسع عشر كان الكُتُبيّون قد صاروا ذكرى — لكن الاسم رسخ. اليوم لا تُباع المخطوطات في الساحة، غير أن الذكرى التاريخية محفوظة في اسم المسجد ذاته، وفي اسم الحي المحيط، وفي المكتبات المتواضعة التي لا تزال تختبئ في الأزقة شرق المسجد باتجاه جامع الفنا.
تكشف صلة الكُتُبيّين أيضاً عن أمر مهم في تصوّر الموحدين للمسجد: ليس مكاناً للعبادة فحسب بل قلباً لعاصمة عالمة كوزموبوليتية. وجود سوق كتب عامل عند سفح الصومعة هو ما يعادل وضع مكتبة جامعية كبرى في الساحة نفسها مع كاتدرائية. وحين تقف اليوم في الحدائق وترفع بصرك إلى الأوجه الأربعة المزخرفة، يستحق الأمر أن تتذكر أن سفح الصومعة على مدى أجيال كان يمتلئ بحفيف الورق ورائحة الحبر وحوارات العلماء وهم يفاضلون بين نسخ متنافسة لمصحف واحد.
زيارة الكتبية: ما يمكنك رؤيته وما لا يمكنك
أول ما ينبغي فهمه قاعدة الدخول: لا يُسمح لغير المسلمين بدخول قاعة الصلاة. ليس هذا خاصاً بالكتبية — بل ينطبق على معظم المساجد العاملة في المغرب، فهو عُرف قديم لا قاعدة معلَّقة. لا لوحات للقراءة ولا طوابير للوقوف. تكتفي بالطواف حول المبنى، وهو على أي حال حيث تُعرض العمارة.
الحدائق مجانية وبلا أوقات افتتاح — لا بوابات ولا شبابيك تذاكر ولا وقت إغلاق. يمكنك الجلوس على مقعد منتصف الليل أو السير في الممرات عند الفجر. تلتف المساحات المعشوشبة حول ثلاث جهات من المسجد، مزروعة بـالورود وأشجار البرتقال والسرو والنخيل وتقطعها ممرات مرصوفة. وفي الجهة الشمالية ابحث عن أساسات الكتبية الأولى المكشوفة جزئياً، المعلَّمة بجدران منخفضة من الحجر المنحوت.
الوصول إلى المسجد سهل. من ساحة جامع الفنا تكفي 5 دقائق سيراً (نحو 400 متر) غرباً عبر شارع محمد الخامس، والصومعة في مرأى العين طوال الطريق. توجد محطة للعربات (الكاليش) بمحاذاة الحدائق إن أردت ضم الزيارة إلى جولة بعربة تجرّها الخيول حول أسوار المدينة العتيقة. تكلف سيارة الأجرة الصغيرة من جليز نحو 20–30 درهماً.
تكتمل التجربة الحسية خمس مرات يومياً عند الأذان، حين ينساب نداء المؤذن من الصومعة عبر الحدائق. صلاة المغرب هي الأكثر إيحاءً — يكون الضوء ذهبياً، والهواء يلين، ويختلط النداء بأول صخب جامع الفنا على بُعد شارعين. بعد حلول الليل تُظهر الكشّافات الحجر الرملي بأبيض دافئ، وتصير الصومعة العنصر المهيمن في خط الأفق الليلي.
أفضل مواقع وأوقات التصوير
الكتبية من أكثر المباني تصويراً في المغرب، لكن أفضل زوايا التقاطها قد تفوتك بسهولة إن مررت بها مرة واحدة فقط. حديقة الورود في الجهة الجنوبية هي الإطار التقليدي: قف وظهرك لشارع هومان الفطواكي، وحاذِ الصومعة فوق الورود، وصوّر في الساعة الذهبية — قبل غروب الشمس بنحو 45 دقيقة — حين يستحيل الحجر الرملي الوردي ذهبياً حقاً. في صباحات الشتاء الصافية تظهر جبال الأطلس خلف الصومعة، مكلَّلة بالثلج بصورة لا تكاد تُصدَّق، وهي اللقطة الأكثر طلباً في المدينة.
للقطات أوسع، امش حتى الطرف الغربي من الحدائق حيث تؤطر النخيل البرج من الأسفل — يعمل الزاوية المنخفضة جيداً هنا، وتضيف النخلات عمقاً. أما الجانب الشمالي، حيث تظهر أساسات المسجد الأول، فهو الأهدأ والأنسب لدراسات معمارية نظيفة للأوجه الأربعة المزخرفة.
بعد الغروب تنتقل أكثر الإطلالات إثارة إلى المقاهي ذات السطوح في الجانب الشرقي من جامع الفنا. يحوز Le Grand Balcon du Café Glacier أعلى شرفة وأنظف خط بصر. Café de France هو الأشهر والأكثر ازدحاماً — فاحضر قبل الغروب بـ 45 دقيقة لتظفر بمقعد عند الحاجز. ويقدّم Zeitoun Café زاوية مختلفة قليلاً وغالباً ما يكون أقل ازدحاماً. كلها تؤطر الصومعة المضاءة فوق فوضى الساحة الليلية، وهي إحدى الصور التي تختصر مراكش.
ملاحظة في الذوق العام: تجنّب توجيه عدسات الكاميرا مباشرة إلى المصلين الداخلين أو الخارجين من المسجد، ولا تحاول التصوير داخل قاعة الصلاة من خلال أي باب مفتوح. أما الواجهات والحدائق والساحة الواسعة فمتاحة بالكامل.
ماذا ترى حول الكتبية
تقف الكتبية عند مفصل ما بين المدينة العتيقة والحافة الأنيقة المحاطة بالحدائق، ما يجعلها نقطة ارتكاز طبيعية لنصف يوم سيراً على الأقدام. المحطة التالية الأكثر بداهةً هي ساحة جامع الفنا، الساحة العامة الكبرى على بُعد 5 دقائق فقط شرقاً، حيث تنفتح كل يوم أكشاك عصير البرتقال ومروّضو الأفاعي وسوق الطعام المسائي.
جنوب المسجد، يقودك السير عشر دقائق عبر حي المشور إلى باب أكناو، البوابة الفخمة من القرن الثاني عشر التي تفضي إلى القصبة وإلى قبور السعديين — مقبرة ملكية مذهلة أُعيد اكتشافها عام 1917 وتُعدّ من أبدع التصاميم الداخلية في المغرب. ومسجد القصبة وأطلال قصر البديع جزء من المجموعة نفسها.
غرباً، يأخذك سير عشر دقائق على شارع محمد الخامس إلى المامونية، الفندق-الحديقة الأسطوري الذي يمكنك أن ترى أرضه من البوابة حتى وإن لم تقم فيه؛ وتفتح شرفة البار لغير النزلاء لاحتساء شراب. تابع غرباً لتصل سايبر بارك (عرصة مولاي عبد السلام)، حديقة عامة هادئة ومجانية بمقاعد مظلَّلة وأكشاك واي فاي.
إن كان لديك وقت ونصف يوم، فخذ عربة (كاليش) من المحطة بجوار حدائق الكتبية في جولة حول أسوار المدينة العتيقة — نحو 150 درهماً للعربة في الساعة يُتَّفق عليها مسبقاً. يمر المسار بالملاح وحي القصور وعدة بوابات قديمة. مع الكتبية وجامع الفنا، يكوّن هذا برنامجاً مثالياً لأول عصر تقضيه في مراكش.
الأسئلة الشائعة
لا يُسمح لغير المسلمين بدخول قاعة الصلاة — وهذا ينطبق على معظم المساجد العاملة في المغرب لا على الكتبية وحدها. أما الحدائق وصحن الوضوء والواجهات فمتاحة بحرية للجميع في كل ساعة، ويمكن التأمل في الصومعة كاملةً وفي أوجهها الأربعة المزخرفة دون أي قيد.
ترتفع الصومعة 77 متراً (253 قدماً)، وهي أعلى منشأة في مراكش. وبموجب قرار محلي لا يُسمح لأي بناء في المدينة العتيقة بتجاوزها. وتضيف الجامورات النحاسية الأربع المذهَّبة في القمة نحو 8 أمتار أخرى، وهي «الكرات الذهبية» التي يُقال أسطوريّاً إنها سُكبت من حلي زوجة يعقوب المنصور.
بدأ الخليفة الموحدي السلطان عبد المؤمن الكتبية الأولى نحو عام 1147 بعد فتح الموحدين لمراكش. ولأن قبلتها (اتجاهها نحو مكة) كانت مائلة، بُني مسجد ثانٍ — وهو القائم اليوم — ملاصق لها نحو عام 1158. واكتملت الصومعة على يد حفيده يعقوب المنصور نحو 1195. ولا تزال أساسات المسجد الأول مرئية شمال المبنى الحالي.
«الكتبية» مشتقة من العربية الكُتُبيّين أي بائعي الكتب. في القرن الثاني عشر كان نحو 100 من بائعي المخطوطات والمصاحف ينصبون دكاكينهم عند سفح الصومعة — وهو سوق مراكش الكتابي في العصور الوسطى وأحد أهم أسواق الغرب الإسلامي. اضمحلت الحرفة منذ قرون لكن الاسم بقي.
الصوامع الثلاث شقيقات — أمر بإنشائها جميعاً خلال عقود قليلة يعقوب المنصور ضمن برنامج بناء إمبراطوري موحدي. تشترك في نسبة العرض إلى الارتفاع 1:5 ذاتها، وفي شريطَي الدرج والكتاف والسبكة الزخرفيَّين، وفي بناء المنحدر الداخلي نفسه. الكتبية (اكتملت نحو 1195) هي النموذج؛ ثم تبعتها الخيرالدا في إشبيلية (1184–1198) وصومعة حسان غير المكتملة في الرباط (بدأت 1195).
الساعة الذهبية — قبل الغروب بنحو 45 دقيقة — هي أكثر اللحظات تصويراً، حين يتوهج الحجر الرملي الوردي وكثيراً ما تظهر جبال الأطلس خلفه في صباحات الشتاء الصافية. والساعة الزرقاء بُعيد الغروب مثالية للصومعة المضاءة على خلفية زرقاء عميقة. الصباح الباكر قبل التاسعة هو الأهدأ. وسماع نداء المؤذن من الحدائق عند الغروب من أكثر اللحظات الحسية أصالةً في مراكش.
لا — الحدائق وصحن الوضوء والواجهات مجانية تماماً ومفتوحة في كل ساعة. لا بوابات ولا تذاكر. وهو من المعالم الكبرى القليلة في مراكش التي لا رسوم دخول لها ولا أوقات افتتاح يلزم التخطيط لها.
هي مسافة 5 دقائق سيراً (نحو 400 متر) غرب جامع الفنا عبر شارع محمد الخامس — والصومعة ظاهرة طوال الطريق. ومن جليز تكلف سيارة الأجرة الصغيرة نحو 20–30 درهماً. وتوجد محطة عربات (كاليش) بمحاذاة الحدائق إن أردت ضم الزيارة إلى جولة في المدينة العتيقة.
نعم — الإطلالات التقليدية من مقاهي السطوح في الجانب الشرقي من جامع الفنا. يتيح كل من Le Grand Balcon du Café Glacier وCafé de France وZeitoun Café طاولات في الشرفة مع تأطير الصومعة عبر الساحة، وهي مشاهد فاتنة بالأخص عند الغروب وبعده حين تضاء الصومعة. احضر قبل الغروب بـ 45 دقيقة لتحجز مقعداً عند الحاجز.
هي الجامورات — ثلاث كرات نحاسية كبيرة تعلوها كرة صغيرة، كانت مذهَّبة في الأصل وأُعيد تذهيبها في ترميم الحسن الثاني في التسعينيات. تقول الأسطورة المحلية إنها سُكبت من حلي ذهبية تبرّعت بها زوجة يعقوب المنصور كفّارةً عن إفطارها يوماً من رمضان — رواية يكررها كل مرشد في مراكش وإن لم يثبت لها سند تاريخي.
قد يعجبك أيضاً
أسواق مراكش
متاهة من الأزقة المسقوفة تمتد شمال ساحة جامع الفنا، تبيع كل شيء من السجاد الأمازيغي والمنتجات الجلدية إلى البهارات العطرية والفوانيس التقليدية.
المقابر السعدية
مقابر ملكية مذهلة من القرن السادس عشر مخفية خلف مسجد القصبة، أُعيد اكتشافها عام 1917. مزينة ببذخ برخام إيطالي وزخارف زليجية معقدة.